Bilo je dosta prije svitanja kad sam krenuo pješice kroz najstariju četvrt Granade, El Albaicín, zamršeni brokat popločanih ulica nad kojima rastu mirisna stabla jasmina. Prvi odsjaj sunčeve svjetlosti otkrio je titanske zidove i tornjeve kompleksa palača-utvrda zvanog Alhambra koji su se nadvijali iznad mene na spektakularnoj stijeni. Pjesnici su rapsodirali o bajkovitoj ljepoti građevine otkako su je sagradili najbolji majstori arapskog svijeta prije gotovo 800 godina. Više od dva stoljeća u srednjem vijeku, to je bio dragulj u kruni Emirata Granada, koji se protezao preko španske obale Sredozemnog mora od današnjeg Gibraltara do snijegom prekrivene Sierra Nevade.
Nakon što sam prešao kameni most preko rijeke Darro, krenuo sam malo poznatim povratnim putem do palače koja se zove Cuesta del Rey Chico, strmom pješačkom stazom koja se stisnula u lisnatu guduru gdje je jedini zvuk bila voda koja je kaskadno curila iz antičkih cijevi od terakote. Do sada je jutarnja sunčeva svjetlost činila da Alhambra opravda svoj izvorni naziv, al-Qal’ah al-Hamra, “crvena utvrda”. Raskošni lučni prolaz vodio je u sam kompleks, niz palača i vrtova koji su pokrivali 35 hektara.
Najpoznatije mjesto je palača Nasrid, nazvana po vladajućoj dinastiji. Prilikom moje prve posjete, jedva da sam znao gdje da odmorim oči dok sam lutao njenim prekrasnim odajama ukrašenim rešetkama i geometrijskim uzorcima, elegantnim dvorištima s žuborećim fontanama i okolnim vrtovima ruža i narandži. Njeni unutarnji zidovi prekriveni su od poda do stropa uklesanim pismom na klasičnom arapskom, koje su naučnici preveli kao slavljenje Allaha, odlomke poezije i proslave Nasridskih vladara.
Ali tokom jutrošnje posjete krenuo sam prema tajanstvenijem svijetu: tajnoj mreži podzemnih tunela i odaja Alhambre.
Barem sam se tome nadao. Alhambra je najpopularnija atrakcija u Španiji, privlači više od dva miliona posjetitelja godišnje. Također je jedan od najstrože kontroliranih zahvaljujući svom statusu islamske ispostave koju su zauzeli kršćani, a koja još uvijek ima politički prizvuk više od pet stoljeća kasnije. Dobivanje dopuštenja za posjete njenim podzemnim dijelovima koji su zabranjeni bio je izazov.
Nakon što sam službenicima palače sedmicama slao e-poštu bez odgovora, već sam stigao u Granadu kad su moj zahtjev otvoreno odbili. Ali onda su se, iznenada, predomislili. Primio sam hitan telefonski poziv: odobrena mi je posjeta u devet sljedećeg jutra.
Nakon što sam se javio u poseban ured kako bih ispunio niz obrazaca, napokon je stigao Ignacio Martín-Lagos, službenik za konzervaciju, i izjavio da će on biti moj vodič za podzemlje palače, dimenziju kompleksa za koju je rekao da ga posebno fascinira. "Umjetnička ljepota nadzemlja Alhambre je neporeciva", rekao je Martín-Lagos dok smo preskakali metalnu barijeru i hodali uz odbrambene zidove tvrđave. “Ali ono što najviše iznenađuje je ono što se nalazi ispod. Bile su to zapravo dvije strukture. Samo ako istražite njezine podzemne razine, možete shvatiti prave dimenzije palače i razumjeti kako je zapravo funkcionirao njezin svakodnevni život.”
Stigli smo do Torre de las Gallinas ili Kule kokoši, gdje je Martín-Lagos izvadio iz džepa tanak, dugačak glavni ključ. "Proći ćeš kroz cijelu palaču, ali ispod zemlje", rekao je. Nakon što je ramenom otvorio portal, upotrijebio je baterijsku svjetiljku svog pametnog telefona da nas odvede niz izlizane kamene stepenice u labirint tunela i komora koje su nekoć koristili stražari i osoblje. Bili su hladni, klaustrofobični i, kad je Martín-Lagos ugasio svjetlo, poput groba. Ali podzemlje je nekoć vrvjelo aktivnostima, rekao je. “Alhambra je bila grad-palača. Osim vojnika, imao je oko hiljadu civilnih stanovnika koji su služili kraljevskoj porodici - kuhari, pekari, čistači - koji su mogli ići ovamo dolje, a da ne smetaju sultanu. Morate imati dvostruku perspektivu: ukrasni svijet iznad naspram praktičnog svijeta ispod.”
Počeo sam shvaćati da Alhambra koju vidi većina posjetitelja, poput palače Versailles i velikih britanskih dvoraca, zahtijeva razrađen skriveni sistem podrške. Palača na katu nudila je izuzetan luksuz, gdje se sultan odmarao na svilenim jastucima i jeo kriške narandže i kolače od meda. Dolje je bila tama u polusjeni koju su razbijale svjetlucave baklje, gdje se osoblje neprimjetno trudilo kako bi besprijekorno održalo raskoš. Sigurnosna svrha tunela također je bila ključna, dodao je Martín-Lagos, pokazujući na strop. Bili smo ispod sobe u kojoj je sultan držao audijencije. “Eskadrile vojnika bile su postrojene ovdje, spremne pojuriti gore u trenutku.”
U blizini je bilo stubište koje je tek bilo otkriveno nakon klizišta 1907. godine, s 200 stepenica koje se spuštaju do vrata skrivenih u zidinama tvrđave. Zatim smo se popeli i otvorili poklopac u komoru u obliku zvona sa zidovima od neobrađenog kamena koja je bila pretvorena iz silosa za žito u tamnicu. (Zatvorenici su konopom spuštani 20 stopa od površine, tako da je bilo nemoguće pobjeći.)
Veliko finale bilo je omiljeno mjesto Martín-Lagosa. Dok su putnici u kafiću na otvorenom u dvorištu palače snimali fotografije, on je otključao dvije ploče metalnog poklopca u zemlji i otvorio ih, dižući oblake prašine. "Čuvaj se!" rekao je, sada pokazujući snažno svjetlo niz usko spiralno stubište. “Pazite se!” Električne zrake probijale su se kroz tamu i otkrile ogromnu cisternu, uključujući drevnu kantu obješenu na užetu i optočenu skeletnim algama.
"Glavni problem Alhambre bila je voda", šapnuo je Martín-Lagos sa strahopoštovanjem. “Bile su potrebne goleme cisterne za opskrbu palače i njezinog ogromnog osoblja.” Prema Martín-Lagosu, njemački putnik Hieronymus Münzer vidio je ovu špilju 1494. godine i izjavio da je veća od katedrale u njegovom rodnom gradu. “Svi znamo da su najbolji inženjeri u historiji bili Rimljani”, rekao je. “To je neporecivo. Ali moramo priznati tehničku vještinu španskih muslimana.”
Putnici već dugo smatraju Alhambru vrhuncem putovanja u Andaluziju, najjužniju regija Španije. Za mene je to bio samo početak. Baš kao što je podzemlje palače otkrilo unutrašnje djelovanje Alhambre, shvatio sam da bih, ako želim razumjeti sagu o islamskoj Španiji, trebao potražiti daleke i zaboravljene kutke Nasrid Emirata, izvan njegovog poznatog službenog svjetionika, grada Granade, gdje je sultan predsjedao u svojoj verziji mitskog Shangri-La.
Zapravo, Kraljevstvo Nasrida se prostiralo na području koje danas pokrivaju četiri španske provincije. Jedan, koji se proteže duž obale Sredozemnog mora, ima posebnu atrakciju za putnike: Almería.
Glavna luka u regiji, Almeria — po kojoj je moderna pokrajina dobila ime — uvijek je bila od „posebne važnosti” u emiratu, kaže Jesús Bermúdez López, naučnik iz Granade specijaliziran za islamsku Španiju. To je bila žila kucavica kraljevstva prema vanjskom svijetu zbog svog geografskog položaja, kaže on, "bliže lukama Balearskih otoka, talijanskog poluotoka i sjevernoafričke obale, s kojima su Nasridi održavali redovitu trgovinu."
Za putnike 21. stoljeća, međutim, pokrajina Almería ima obnovljenu privlačnost kao jedan od najspektakularnijih i najslađih kutaka Španije. Njeno zaleđe uključuje pustinju Tabernas koja izaziva strahopoštovanje, dok je izolirana obala Almerije uvelike izbjegla neobuzdanu pretjeranu izgrađenost koja je oštetila velik dio španske obale. Njena moderna jezgra je prirodni park Cabo de Gata-Níjar, jedan od najvećih rezervata divljine u Španiji.
Unatoč tome, relativno mali broj međunarodnih putnika hodočasti u udaljenu regiju. Nadao sam se da će putovanje kroz bivši emirat također odgovoriti na historijsko pitanje: Preživljava li sjaj islamske Španije, koja je cvjetala u srednjem vijeku, kao živa prisutnost ili samo kao slavna uspomena?
Stoljećima su mnogi posjetitelji izjavljivali da su sve što je ostalo od srednjovjekovne arapske kulture u Španiji bile veličanstvene i napuštene ruševine. Američki pisac Washington Irving, koji je stigao u Andaluziju 1829. godine, odbacio je Moriske (kako su poznati potomci Arapa koji su prešli na kršćanstvo) kao nestali narod koji je izbrisan iz španske historije. Irving je s čuđenjem promatrao arhitektonske ostatke arapskog svijeta. "Nikada uništenje jednog naroda nije bilo potpunije od uništenja morisko-španaca", izjavio je Irving. "Gdje su?" Alhambra, kao i druge utvrde i zidine iz islamskog doba, bila je "elegantna uspomena na hrabre, inteligentne i graciozne ljude, koji su osvajali, vladali, cvjetali i umrli."
Posljednjih desetljeća naučnici su zauzeli suptilniji stav, ističući da je Španija izašla iz svoje muslimanske ere vrlo različita od ostatka Evrope. “Arapsko-islamska kultura dominirala je Pirenejskim poluotokom gotovo osam stoljeća — praktično cijeli srednji vijek — i ostavila je veliki trag”, kaže Bermúdez López. “Al-Andalus je doprinio nebrojenim naprecima čovječanstva, u poljima agronomije, arhitekture, nauke, filozofije i još uvijek je prisutan u svim aspektima španskog svakodnevnog života u hrani, jeziku, topografskim imenima.”
Njegov utjecaj sezao je daleko izvan granica Španija, obogativši i sjevernu Evropu i arapsko-islamski svijet koji se proteže hiljadama milja preko sjeverne Afrike do Arabije. Ukratko, islamska Španija bila je kulturni kanal koji je oblikovao naš moderni svijet.
Ovo izvanredno poglavlje evropske historije započelo je 711. godine kada su vojske Umajadskog kalifata prešle morem iz Sjeverne Afrike u južnu Španiju kojom su tada vladali kršćanski Vizigoti. Umajadi su ubrzo osvojili veći dio Pirinejskog poluotoka, koji je u islamskom svijetu postao poznat kao al-Andalus. (Kršćani su njegove stanovnike nazivali "Mavrima".)
Umajadski kalifat stoljeće je vladao iz grada Córdobe, pretvorivši Španiju u napredno središte umjetnosti, književnosti i nauke, procvat koji se nastavio kada je poluotok podijeljen u zasebna muslimanska kraljevstva nakon 1031. Njegove biblioteke sadržavale su rijetke primjerke djela starogrčkih autora poput Aristotela, kao i arapskih tekstova o astronomiji, znanosti i matematici, a sve su ih čitali učenjaci koji su išli na mučna putovanja iz sjevernih zemalja. Hispano-arapsko doba također je bilo poznato po relativnoj vjerskoj toleranciji: muslimani, Jevreji i kršćani živjeli su jedni pored drugih. Ali halifat se rascijepio oko 1100. godine, ostavljajući šarenilo islamskih kraljevstava koja su jedno po jedno podlegli kršćanskim vojskama u španskoj verziji križarskih ratova kasnije nazvanoj La Reconquista, "Ponovno osvajanje".
Od 1238. Nasridski emirat iz Granade uspio se oduprijeti napadu zahvaljujući diplomatskoj oštroumnosti vođe po imenu Ibn al-Ahmar iz obitelji Nasr, koji je osigurao nezavisnost svog kraljevstva pomažući kršćanskoj vojsci. Kao rezultat toga, slava al-Andalusa preživjela je u ovom posljednjem kutku Španije još 250 godina. Na kulturnom vrhuncu emirata u 14. stoljeću, glavni grad Granada bio je uljepšan arapskim naprednim hidrauličkim inženjeringom, ispunjen fontanama, bazenima i vrtovima. Također se može pohvaliti jednim od prvih španskih univerziteta, medresom u Granadi i jednom od prvih bolnica u zemlji, Maristan.
Duž južne obale, u današnjoj pokrajini Almería, doline su se navodnjavale kako bi se uzgajala čuda okusa nepoznata u ostatku Evrope, poput limuna, slanutka, lubenice, narandžee, patlidžana i šafrana. Münzer je rekao da je Almería zemaljski raj.
Nezavisnost Nasridskog emirata nije mogla izdržati, jer je Evropa u 15. stoljeću postala vjerski netolerantnija. Kršćanske vojske počele su marširati na islamsko kraljevstvo 1480-ih, a 1489. luku Almería ustupio je njezin guverner. Ubrzo nakon toga, 2. januara 1492. godine, glavni grad emirata, Granada, predao se bez ispaljenog topa takozvanim katoličkim monarsima, Izabeli I. od Kastilje i Ferdinandu II. od Aragona, okončavši 275 godina nezavisnosti emirata i skoro 800-godišnju sagu o al-Andalusu. Moćni par lično je preuzeo Alhambru, uzevši ključeve od posljednjeg Nasridskog kralja, Muhameda XII. (poznatog i kao Boabdil). U znak poštovanja prema tradiciji emirata, na ceremoniji su nosili arapske haljine i lično potpisali garanciju vjerske slobode za sve Boabdilove muslimanske podanike.
Pa ipak, nakon rekonkviste, nekoć bogata regija propada. Do ranog 19. stoljeća postalo je toliko divlje i osiromašeno da je Washington Irving bio prisiljen koračati njenim planinskim cestama u konvoju zaprege mazgi s naoružanim stražarima koji su ga štitili od drumskih razbojnika. (Iako je kompleks Alhambre bio u ruševinama, Irving je tamo proveo nekoliko mjeseci, slušajući pjesmu slavuja i zvonjavu fontana dok je pisao svoje putopisne memoare Priče o Alhambri, koji su odmah postali bestseler kada su objavljeni 1832. godine. ) Nasuprot tome, prevalio sam 100 milja od Granade do Almerije u nekoliko kratkih sati udobnim lokalnim vlakom. Ruralna Španija poznata je po svojim divljim krajolicima: Irving je zapravo osjetio potrebu upozoriti američke velike turiste da je, za razliku od "pohotne Italije", Španija "surova, melanholična zemlja, s krševitim planinama i dugim širokim ravnicama, lišena drveća, neopisivo tiha i usamljena”.
Moj uvod u Almeríju, pustinju Tabernas, nešto je najbliže što Europa ima "čistoj" ili pravoj pustinji. Gledao sam kroz prozor vlaka u isušeno prostranstvo isklesano liticama i klancima. Nasumično razbacani bili su dirljivi znakovi neuspješnog stanovanja: gradovi duhova, napuštene farme i uništeni željeznički peroni. Kad je moj vlak stao, nijedan putnik nije ušao niti izašao. Da nije bilo ostataka onoga za što sam mislio da je rimski akvadukt izbijeljelog od sunca, možda bih bio u zabačenoj državi Utah.
Teško da sam bio prvi koji je primijetio sličnost. U 1960-ima, ovaj izrazito lijep krajolik glumio je američki Zapad u omiljenim špageti vesternima reditelja Sergia Leonea, uključujući klasike Clinta Eastwooda, Dobar, loš i zao i Šaka dolara. Filmska ljubavna afera proširila se i na ostatak pokrajine Almería. Njegovi spektakularni dijelovi dublirali su Egipat (u Kleopatri), Jordan (Lawrence od Arabije Davida Leana), Republiku Hatay (Indiana Jones i posljednji križarski rat) i Tunis (Patton). Također se pojavljuju i u franšizi "Game of Thrones".
Godine 1568., više od sedam desetljeća nakon Reconqueste, muslimani Almeríje pridružili su se takozvanoj pobuni Alpujarra protiv kršćanske dominacije u Španiji stvarajući odmetničku islamsku enklavu koja se održala sve dok nije slomljena 1571. Nekih 350 godina kasnije, drama Krvavo vjenčanje Federica Garcíe Lorce iz 1932. temeljila se na stvarnom "ubistvu iz časti" 1928., kada je mladi par pobjegao sa farme u južnoj Almeríji, ali ih je uhvatila porodica djevojčinog napuštenog zaručnika.
Sam Lorca suočit će se s jednako divljačkom sudbinom četiri godine kasnije, na početku Španskog građanskog rata 1936., kada su se nacionalističke trupe predvođene generalom Franciscom Francom pobunile protiv demokratski izabrane republikanske vlade; pisca su nacionalistički vojnici izvukli iz prijateljeve kuće u Granadi i pogubili. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno.
Ubrzo nakon toga, masovni bijeg republikanskih civilnih izbjeglica na pustinjskoj autocesti od Málage do Almerije nemilosrdno je napadnut od strane Francovih nacističkih zrakoplova, ostavljajući najmanje 3000 mrtvih. Grad Almería tada je postao "ogromni logor", prema riječima kanadskog liječnika Normana Bethunea, što je humanitarna kriza koju je dokumentirao mađarsko-američki fotograf Robert Capa. Unatoč svakodnevnom bombardiranju Francovih zračnih snaga, Almería je bila jedna od najotpornijih uporišta u republikanskoj Španiji i među posljednjim gradovima koji su se predali 1939. Djelomično je uspjela izdržati jer su njezine borbene građanske milicije iskopale pet kilometara tunela tako da se cijeli populacija od 37.000 mogla se skloniti od zračnih napada.
Danas je Almería uspavana provincijska luka okružena planinama kroz koje putnici često brzo prolaze na putu do plaža koje se prostiru obalom. Ali malo kopanja govori bogatiju priču. Almería je samo kratak skok udaljena od sjeverne Afrike - marokanski grad Nador 150 kilometara južno povezan je svakodnevnim trajektima - a islamska prošlost djeluje iznenađujuće blizu. Čak i izgled Almerije ima oskudnu geometrijsku eleganciju arapskog nasljeđa. Na trgu s palmama jeo sam debele masline na krovu preko puta katedrale, koja je pretvorena od džamije iz desetog stoljeća i još uvijek ima izvorni islamski zid i nišu.
Odatle su se stube uspinjale u Medinu ili grad opasan zidinama, koji datira iz desetog stoljeća, labirint uskih uličica zasjenjenih palmama. Na njegovom se vrhu nalazi Alcazaba, arapski kompleks palača-utvrda koji je ojačan u Nasridsko doba. Iako je druga po veličini odmah iza Alhambre, s pogledom od 270 stupnjeva na blještavi Mediteran, bila je lišena posjetitelja, što mi je omogućilo da ljenčarim u stilu Washingtona Irvinga u sjenovitim vrtovima, uljuljkan zveckanjem vode koja teče kroz kanale za navodnjavanje mojih stopala.
Poput glavnog grada Granade, Almería je na svom vrhuncu u 1300-ima uživala u urbanom životnom standardu koji je bio u oštroj suprotnosti s bijednim svijetom prepunim buha u savremenim gradovima u sjevernoj Evropi, poput Londona. Stari Rimljani bi bili impresionirani popločanim, dobro osvijetljenim ulicama Almerije, dobrim sanitarnim čvorovima i desecima hamama ili grijanih kupki. Njegovo užurbano brodogradilište i bogate tvornice svile finansirali su uspješan kulturni život, a priljev stranih trgovaca i intelektualaca dodao je kozmopolitski ugođaj.
Istočno duž obale Almerije, ruta je razbacana nazivima mjesta arapskog porijekla, a na svakom zavoju autoceste spektakularni lunarni krajolik susreće se s Mediteranom uz eksploziju prodorne svjetlosti. U 1980-ima ova udaljena obala postala je uporište još jedne donkihotovske pobunjeničke grupe: španskih boraca za zaštitu okoliša, koji su se desetljećima borili protiv developera nekretnina koji su unakazili velik dio mediteranske obale zemlje.
... Razmišljao sam o kataklizmičkim preokretima koji su uslijedili nakon konačne kapitulacije Nasridskog Emirata 1492. godine.
Ta će se godina pokazati centralnom godinom svjetske historije. U januaru je kraljica Izabela pozvala Kristofora Kolumba u svoju sjajnu novu palaču u Granadi i 17. aprila potpisala ugovor o finansiranju njegove ekspedicije s tri broda preko Atlantika. (Isplovio je iz Palos de la Frontera, blizu Seville, 3. augusta) Do tada su katolički monarsi također odstupili od svog zavjeta vjerske slobode. Naime, 31. marta naredili su svim Jevrejima koji su živjeli u Španiji (poznatim kao Sefardi) da se odreknu svoje vjere i prijeđu na kršćanstvo ili napuste zemlju u roku od četiri mjeseca. Veliki postotak svjetske jevrejske populacije u to je vrijeme živio na Pirenejskom poluotoku, a rezultat je bio kolosalan i traumatičan egzodus: oko 200.000 Sefarda bilo je prisiljeno preko noći skupiti svoje stvari i potražiti utočište diljem Evrope.
Od 1502. slične naredbe o obraćenju najavljene su za muslimane u Španiji, popraćene zakonima o zatvaranju hamama, pretvaranju džamija u crkve i zabrani arapskog jezika, odijevanja i običaja. Konačno, 1609. godine, čak je i obraćenim muslimanima, ili Moriscima, naređeno da napuste Španiju. Oko 300.000 muslimana izbjeglo je u slijedećih pet godina, uglavnom u sjevernu Afriku i Tursku. Tokom sljedećeg stoljeća, plima historije će se pomaknuti, a arapski gusari i korsari će izvršiti pohode preko Sredozemlja. Upravo je protiv tih stalnih napada 1764. godine izgrađen Castillo de San Ramón — karika u lancu za zaštitu Španije kao čisto kršćanske zemlje, s usamljenom obalom Almerije kao njezinom izloženom granicom.
Španski pokušaji pomirenja kretali su se od simboličnih — isprika 2022. ženama pogubljenim kao vještice u Kataloniji — do djela koja imaju izravan savremeni utjecaj, poput ekshumacije žrtava u masovnim grobnicama iz Španskog građanskog rata, nudeći pomoć potomcima koji žele svoje rođake identificirati i propisno ponovo pokopati. Godine 2015. vlada u Madridu se ispričala za Edikt o protjerivanju iz 1492. usmjeren na sefardske Jevreje i ponudila špansko državljanstvo njihovim međunarodnim potomcima.
Obećanje državljanstva nije prošireno na potomke muslimana i Moriska koji su protjerani u 16. i 17. stoljeću, od kojih većina danas živi u sjevernoj Africi. Ovaj propust ponovno je otvorio rane koje su jedva zacijelile od 1492. Danas postoji oko 2000 džamija i 2,5 miliona muslimana, od kojih su mnogi preobraćeni rođeni Španci.
Turizam također pomaže povratak arapske kulture. Godine 1998. Hammam al-Andalus postao je prva kupaonica u arapskom stilu otvorena u Granadi u više od 500 godina, izgrađena na temeljima hamama iz 13. stoljeća zatvorenog nakon Rekonkviste. Gosti plutaju kroz raskošne parne sobe i vruće bazene osvijetljene svijećama, a zatim se masiraju mirisnim uljima (po izboru ruže, nara, lavande ili crvenog jantara). I arapska kuhinja doživljava preporod.
Ona nikada i nije napustila poluotok: Utjecaj al-Andalusa prožima svaku današnju špansku kuhinju u receptima i sastojcima. Čak ni paella, zapravo nacionalno jelo, ne bi postojala bez riže koju su uveli Arapi. Ali složenost historijske razmjene sugerira razmetljivo izlaganje svinjskih proizvoda u Španiji. U Almeríji i šire, gotovo svi tradicionalni španski restorani ukrašeni su šunkama koje vise sa zidova poput golemog masnog voća. Praksa datira iz 15. i 16. stoljeća, kada su preobraćeni Jevreji i muslimani željeli dokazati svojim susjedima — i agentima inkvizicije — da su „dobri kršćani” izlažući proizvod zabranjen u njihovim religijama.
Nisu svi rođeni Španci pozdravili povratak arapske kulture. Riječ moro, "Mavar", još uvijek se koristi kao uvreda. U međuvremenu, mnogi sjevernoafrički imigranti ironično gledaju na stoljeća arapske vladavine. Kad sam pitao jednog ugostitelja rođenog u Maroku zašto se preselio u Granadu, odgovorio je: "Ovdje sam da vratim Alhambru!" Kad su se Španija i Maroko sučelili na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u Kataru prošle godine, društveni mediji obilovali su šalama poput one da "pobjednik dobiva al-Andalus."
