Na željezničkoj stanici u Diyarbakıru je 11.30 sati. Žene sa velikim sunčanim naočalama i hidžabom poziraju za slike ispod retro satova koji nose TCDD logo turske državne željezničke mreže. Mladi, blago bradati muškarac se zavalio na klupu, a njegov balon u obliku srca na kanafi lebdi na povjetarcu koji malo razgaljuje današnjih 38°C. Reski zvižduci presecaju muziku bağlama dok se Mesopotamia Express zaustavlja.
Vozeći 1.051 km između glavnog grada Turske Ankare i Diyarbakıra, grada sa većinskim Kurdima nedaleko od sirijske i iračke granice, Mesopotamia Express je pokrenut u aprilu, saobraćajući jednom mjesečno u svakom smjeru tri mjeseca. Uzimam njegovu završnu uslugu za 2024., a TCDD kaže da bi se trebao vratiti 2025. godine.
Pravi duga zaustavljanja u nekoliko gradova i nudi samo privatne kabine sa dva ležaja, Mesopotamia Express je udobnija verzija postojećeg Güney Kurtalan Expressa pogodnija za razgledanje, koji putuje istom rutom, ali čini 52 kratka zaustavljanja između Ankare i Diyarbakıra. Platio sam 8.000 lira (228 eura) za svoju kabinu Mesopotamia Express; sjedište koje subvencionira vlada na Güney Kurtalan Express košta 10 eura.
Ovakav model je također predstavljen u aprilu za Van Gölü Express između Ankare i Tatvana, grada uz jezero Van, najveće jezero u Turskoj. „Turistička“ usluga je također dio napora turskih vlasti da navedu više turista na razmišljanje izvan svojih žarišta, kao što su Istanbul i Antalya.
Doğu Express, koji vozi između Ankare i Karsa, u blizini armenske i gruzijske granice, bio je odgovoran za promjenu percepcije turskog noćnog voza od funkcionalnog ka zabavnom. Nakon što su vlogeri prikazali planinsko prekrasnu rutu Doğu Expressa, turisti su počeli rezervirati karte zajedno sa seoskim mještanima u vozu, prije nego što je "zvanična" turistička verzija lansirana 2019.
Kako bih vidio da li je jedna od ovih novih usluga vrijedna potrošnje, rezervirao sam Mesopotamia Express na zapad, počevši od Diyarbakıra, gdje posjetitelje obično privlače antikvarnice i restorani s roštiljem u historijskom centru. Kafići su izgrađeni oko drevnih gradskih zidina; drugi ostaju napušteni nakon sukoba između turskih snaga i kurdskih militanata, uglavnom sredinom 2010-ih.
Slijedeći savjet umjetnika Erkana Özgena, odlazim u rezidencijalno područje 20-ak minuta vožnje zapadno od starog grada. Ovdje, u sjeni visokih stanova, nedavno je otvorena galerija Rıdvan Kuday koja predstavlja kurdsku umjetnost. Dok dolazim, mladi umjetnici koji se kikoću stavljaju svježe otiske na trake za pranje da ih osuše. Umjetne keramičke skulpture cipela Sinana Kaplana nižu bijele zidove galerije. Portreti Bedrana Tekina zasićeni bojama prikazuju stanovnike ispred razaranja crno-belih zgrada. Galerija predstavlja prasak savremene svježine u drevnom, u pijesku isklesanom gradu, i to ne samo zato što je klima postavljena na "tundra".
Klima u mojoj kabini nije toliko moćna, ali je dobrodošla prednost premium cijene karte. Dobijem i svoj sudoper, utičnicu, ključ od vrata, frižider koji ne radi, plus sok i čokoladu da stavim u njega. Idem do vagona. Ovdje upoznajem Hayriye i Seher, dvije žene iz Ankare naoružane violinom i gitarom. U podne, dok voz polazi, oni se pojačavaju, dok osoblje voza pljuska oko nas tanjire sa donerom. Putnici pokazuju da cijene spokojnu interpretaciju klasične turske pjesme Fikrimin İnce Gülü.
U 16 sati zaustavljamo se na maloj stanici Yolçatı, prvoj od dvije duge pauze. Konvoj autobusa nas vozi kroz obližnji grad Elâzığ i krivudavim putevima do prašnjavog vrha obasjanog suncem. Ovo je, ispostavilo se, drevni grad Harput. Čovjek u crvenoj bejzbol kapi, neka vrsta vodiča pretpostavljam, vodi nas pored polunapuštenog zamka Harput do Velike džamije Harput. Ova zgrada, objašnjava violinistkinja Hayriye putem Google Translatea, sagrađena je oko 1157. godine i poznata je po svojoj krivoj kamenoj kuli. Veliko savijeno drvo pored džamije također dobiva opširne komentare. Rečeno nam je da je drvo poznato i po tome što izgleda kao da se klanja.
Divljenje savijenom drvetu pokazuje se kao pravi ledolomac. Saputnik, koji putuje sa svoje dvoje djece, poziva me da jedem adana kebab u obližnjem restoranu. Član voznog osoblja, u svom vinsko crvenom prsluku i TCDD znački, počinje da me zove "Tolstoj" nakon što je čuo da sam novinar. Vibracije školskog izleta se još više pojačavaju kada nas autobus odveze do voza, a ja se pridružujem putnicima koji manično pjevaju turski pop. Pa, plješću i pjevam “lalala”, naizgled jedini koji nije Turčin na putovanju.
Nakon milosrdne noći bez hrkanja, stižemo u grad Kayseri u 9 ujutro. Trebalo bi da imamo tri sata ovde, ali, pošto voz kasni, dobijamo dva. Ova stanica je promovirana kao prilika za posjetu Kayserijeve Velike džamije i Muzeja Seldžučke civilizacije, ali nema vremena. Muzičari i ja biramo restoran u blizini stanice i pravimo sendviče od bogate, tamnoljubičaste pastirme: specijalitet od govedine iz Kajserija.
Više volim ovu stanicu od izleta u Harput. Sjedenje na stolicama ispred restorana Kayseri, a zatim nazad u vagonu za ručavanje, putnici dijele kruh, zašećerene orahe i vlažne maramice, dok mnoge užasavam pričama o stavljanju mlijeka u čaj. Prije našeg dolaska u Ankaru u 19 sati, skupim dugu listu preporučenih restorana koje treba posjetiti, iako su svi kebabi.
Dakle, da li je Mesopotamia Express vrijedan troška? Svidjelo mi se, prvenstveno kada sam uživao u muzici u vagonu za ručavanje. Uz duga zaustavljanja koja vam omogućavaju da posjetite četiri grada u toku dva dana (na istočnoj ruti to su tri grada: Ankara, Malatya i Diyarbakır), to je dobra opcija ako ste u stisci s vremenom – i ako vlak nije previše kasnio. Uprkos tome što je voz službeno bio „turistička” usluga, osjećao sam njegovu svrhu dok smo se kretali prema glavnom gradu.
Međutim, ako vam ne smetaju rastezanja u otvorenim sjedenjima koja muče kičmu, možete uzeti „standardni“ Güney Kurtalan Express istom rutom kao Mesopotamia Express, provesti nekoliko dana na istim gradskim stanicama i platiti veći dio hotelskih troškova sa ušteđenim novcem. Dok je Mesopotamia Express gotov za 2024., Güney Kurtalan Express vozi cijele godine, pet puta sedmično u svakom smjeru.
Ipak, bez obzira da li je službeno "turistički" ili ne, loša opcija noćnog voza u istočnoj Turskoj vjerovatno ne postoji. Sada tražim karte za Van Gölü Express da upotpunim set.
Očekuje se da će se Mesopotamia Express vratiti 2025. Kabina za dvije osobe košta 9.000 turskih lira (257 eura) Ankara do Diyarbakira u jednom smjeru, a 228 eura u suprotnom smjeru. Karte za vlak prodaju se putem web stranice i aplikacije Turske državne željezničke mreže (TCDD) , kao i putem turističkih agencija.
Izvor: The Guardian
